Garder ses plantes d’intérieur en forme pendant l’hiver

À Paris, un appartement reçoit en décembre environ cinq fois moins de lumière qu’en juin pour une même fenêtre, et la durée du jour tombe sous les neuf heures. Une plante d’intérieur n’y meurt pas de froid : elle meurt presque toujours d’excès d’eau, parce que son propriétaire a continué d’arroser au même rythme alors qu’elle avait cessé de pousser. C’est l’erreur la plus répandue de la saison, et la plus facile à corriger.

Moins de lumière veut dire moins d’eau

Une plante consomme de l’eau pour fabriquer de la matière. Quand la lumière baisse, la photosynthèse ralentit, la croissance s’arrête et l’absorption racinaire chute. Le substrat, lui, reste humide beaucoup plus longtemps. Si l’on maintient le rythme d’été, les racines baignent, l’oxygène disparaît du terreau et la pourriture s’installe. Les premiers symptômes ressemblent à ceux de la soif : feuilles molles, pendantes, un peu jaunes. Le propriétaire arrose davantage. La plante achève de pourrir.

La seule méthode fiable consiste à oublier le calendrier et à vérifier le substrat. Enfoncez un doigt sur trois ou quatre centimètres, ou plantez un pic en bois et regardez s’il ressort humide. Tant que c’est frais, on n’arrose pas. Concrètement, une plante arrosée tous les cinq jours en août passe souvent à tous les dix ou quinze jours en janvier, et cela peut aller jusqu’à une fois par mois pour un sansevieria ou un cactus.

Deux détails qui comptent : videz toujours la soucoupe un quart d’heure après l’arrosage, parce que c’est là que se noient les racines, et utilisez de l’eau à température de la pièce. De l’eau à douze degrés versée sur un ficus en hiver provoque un choc racinaire visible deux jours plus tard sur les feuilles.

Le vrai ennemi, c’est l’air sec

Un logement chauffé descend fréquemment sous trente pour cent d’humidité relative, alors que la plupart des plantes vendues comme plantes vertes viennent de sous-bois tropicaux où l’air en contient le double. Le symptôme est reconnaissable entre tous : la pointe et le bord des feuilles brunissent et deviennent cassants, tandis que le centre reste vert et sain. Ce n’est pas un manque d’eau dans le pot, c’est un manque d’eau dans l’air.

Trois gestes sans matériel. Éloignez les pots des radiateurs et des bouches de chauffage, qui créent un courant chaud et desséchant. Regroupez les plantes : en se touchant presque, elles créent un microclimat plus humide que si elles sont dispersées dans quatre pièces. Posez les pots sur un lit de billes d’argile maintenu humide, sans que le fond du pot trempe dedans.

La brumisation aide les plantes à feuilles lisses, calathéas, fougères, alocasias. Évitez-la en revanche sur les feuilles velues ou duveteuses, saintpaulia, bégonia rex, certains pépéromias, où les gouttes stagnent dans le duvet et provoquent des taches pourries.

Déplacer, tourner, nettoyer

Rapprocher les plantes des fenêtres en hiver est presque toujours une bonne idée, avec une réserve : il ne faut pas que le feuillage touche une vitre froide, et il faut se méfier des courants d’air d’une fenêtre qu’on ouvre pour aérer. Deux minutes d’air à cinq degrés sur un calathéa suffisent à provoquer une chute de feuilles.

Un quart de tour chaque semaine évite que la plante se déforme en s’inclinant vers la lumière. Et surtout, dépoussiérez. Une fine couche de poussière intercepte une part réelle du peu de lumière disponible ; un passage avec un chiffon humide sur le dessus et le dessous des grandes feuilles, une fois par mois, vaut mieux que n’importe quel engrais. Pour les plantes à petites feuilles, une douche tiède à faible pression fait le travail.

Ce qu’il faut arrêter jusqu’au printemps

• L’engrais. Nourrir une plante qui ne pousse pas revient à accumuler des sels minéraux dans le terreau, ce qui brûle les radicelles. On reprend quand apparaissent les premières pousses, en général en mars.
• Le rempotage. Une plante au repos ne reconstruit pas son système racinaire. Sauf urgence sanitaire, on attend la fin de l’hiver.
• La taille de structure. Supprimer une feuille morte, oui. Rabattre une branche, non : la cicatrisation est lente et la plante n’a pas de réserve pour repartir.

Les parasites profitent de la saison

L’air sec et chaud est un paradis pour deux familles. Les araignées rouges, à peine visibles, laissent de minuscules piqûres claires sur le dessus des feuilles et de fines toiles aux aisselles ; l’humidité les gêne, la brumisation est donc à la fois prévention et traitement. Les cochenilles, elles, apparaissent sous forme de petits amas blancs cotonneux ou de boucliers bruns collés le long des nervures, souvent avec un dépôt collant. On les retire une par une avec un coton imbibé d’alcool ménager, et on recommence dix jours plus tard, parce qu’une génération échappe toujours au premier passage.

Inspectez le dessous des feuilles une fois par semaine : à ce stade, c’est une affaire de cinq minutes. Trois semaines plus tard, c’est une plante à isoler.

Cas par cas

Ficus elastica, ficus lyrata

Détestent les déplacements. Laissez-les où ils sont, arrosez quand la terre est sèche en surface sur cinq centimètres, dépoussiérez les feuilles.

Monstera, philodendron

Tolérants. Ils ne produiront pas de nouvelle feuille avant mars, ce qui est normal et non un signe de souffrance.

Sansevieria, zamioculcas

Les champions de l’oubli. Un arrosage toutes les trois à cinq semaines suffit. La quasi-totalité des pertes sur ces deux plantes vient d’un excès d’eau.

Orchidée phalaenopsis

Trempage du pot un quart d’heure tous les dix à quinze jours, égouttage complet, jamais d’eau au cœur de la plante. Un écart de température entre le jour et la nuit favorise l’apparition d’une hampe florale.

Cactus de Noël (schlumbergera)

Fait l’inverse des autres : il fleurit justement en hiver. Donc on continue d’arroser modérément pendant la floraison, et on ne le déplace pas quand les boutons sont formés, sinon ils tombent.

Cactées et succulentes

Repos sec et frais. Une pièce non chauffée à dix ou douze degrés, presque pas d’eau, et elles fleuriront mieux au printemps.